Bell & Ross - geboren von einem Geschäftsmann von einem Designer

Die Geschichte von Bell & Ross ist ein bisschen wie ein Film, ein Zelluloid-Traum, der im goldenen Zeitalter Hollywoods von einem Produzenten wie Selznik oder Zanuck geschaffen wurde, die das Bild finanzierten und kreative Leiter waren. Bell & Ross ist eine Marke, bei der, wenn Sie filmische Begriffe verwenden, der Produzent und der Drehbuchautor hinter dem Lenkrad stehen und der Regisseur ein Uhrmacher mit besonderen Fähigkeiten ist.

Der Produzent ist Carlos Rosilio, Absolvent des Pariser Wirtschaftsinstituts. Unter dem Autor ist Bruno Belamish zu verstehen, ein Absolvent der Higher National School of Industrial Creativity, ebenfalls in Paris ansässig. Rosillo ist ein Geschäftsmann, Belamish ist ein Designer, daher der Name Bell & Ross. Es ist äußerst wirksam bei der Vermarktung, wie erinnert an den besten Leistungen des amerikanischen Engineering, fügsam Motors und einen eleganten Chrom-Finish. Von diesem Name Retro-Flieger Lederjacke und einen langen Mantel submarine leicht weht, kam es aus der Welt der echten Männer.

Carlos Rosilio und Bruno Belamish begannen 1992 (als sie 28 Jahre alt waren) die Welt der Stunden zu erobern. „Wir waren Freunde, und wir hatten eine gemeinsame Leidenschaft - die Uhr“ - sagt Rosilyo trafen uns an der Schwelle von der Zentrale des Unternehmens im Haus №350 in der Rue Saint-Honoré, in einem der angesehensten Viertel von Paris. Die Abenteuer von zwei Freunden haben fast mit einem Misserfolg begonnen. Das ehrgeizige Projekt der "stilvollen" Uhren war Teil der These von Belamish, die er dem Hof ​​der Lehrer vorstellte. Einer der Professoren bezweifelte den Realismus des Projekts und forderte die Kollegen auf, keine Arbeit anzunehmen. Glücklicherweise hörten andere Mitglieder der Kommission nicht auf ihn. Professor Skeptiker war der letzte Direktor der Firma Japy - einst der Stolz der französischen Uhrenindustrie. "Gerade zu dieser Zeit musste er 3.000 Menschen feuern", sagt Carlos Rosillo,

„Obwohl wir Französisch sind, sind wir nicht Französisch Uhrmachern, - sagt Rosilyo - .. Die Französisch Uhrmacherei hat in Vergessenheit geraten, weil die Französisch wollen nicht die Wahl zwischen dem unteren und dem höheren Rängen machen Was uns betrifft, haben wir uns für den höchsten Rängen, und damit unsere Uhren produzieren in der Schweiz und nur die Bänder in Belgien ", erklärt Rosillo. Der Beginn der Markenaktivität war nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Jeder der Partner hatte 20.000 Euro, die in den Fall investiert werden konnten. Ich belamish regelmäßig japanische Uhren Publikationen und stieß auf einen von ihnen zu einem Artikel über den berühmten Uhrmacher Helmut Sinne lebt in Frankfurt lesen. Ein Treffen wurde abgehalten und die Zusammenarbeit begann. Sinn unterzeichnet seine erste Kollektion, ausgestattet mit Mechanismen Valjoux und Lemania 5100. „Er hat uns in den Sattel“ - sagt Rosilyo.

Während die erste Kollektion und der erste Katalog erstellt wurden, wandten sich die jungen Besitzer von Bell & Ross einem anderen Profi zu - Lothar Schmidt, der damals für die Produktion bei IWC verantwortlich war. 1995 fand schließlich eine große Premiere auf der internationalen Ausstellung in Basel statt. Rosilio und Belamish beschlossen, einen Schritt zu tun, der damals verrückt schien, und heute scheint es Genie. Als Ausstellungsstand benutzte sie eine kleine Maschine, die neben der Toilettentür stand. So konnten Käufer, einschließlich der Reichsten, nicht an den jungen Uhrmachern vorbeigehen. Bell & Ross war ein großer Erfolg.

Im Jahr 1997 unterzeichneten Rosilio und Belamish, um sowohl kreative als auch finanzielle Erfolge zu erzielen, eine Vereinbarung mit Chanel, die eine bedeutende Beteiligung an ihrem Unternehmen erwarb und es in den operativen Bereich brachte. Die Produktionsstätten befanden sich im Schweizer Châtenlin, einer Fabrik eines französischen Konzerns mit Sitz in La Chaux-de-Fonds. Bell & Ross teilt keine Informationen über Produktion und Umsatz, aber es scheint, dass die Dinge gut laufen. Ihre Uhren werden in 450 Geschäften auf der ganzen Welt verkauft, und die Marke selbst will eine "kleine Rolex" werden. Zwei seiner Besitzer sind für vierzig gegangen, aber ihr Ehrgeiz hat offensichtlich nicht abgenommen.

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Omega Liquidmetal Planet Ozean Übersicht

In der glorreichen Stadt New York an der 5th Avenue befindet sich ein Boutique- Omega . Es verkauft eine interessante Neuheit - eine Uhr Omega Seamaster Planet Ocean Liquidmetal . 

 

Wenn man den Seamaster Planet Ocean Liquidmetal (Referenz 222.30.42.20.01.001 ) und den üblichen   Planet Ocean (Referenz 2201.50.00 ) vergleicht, sind die Unterschiede minimal. Der einzige offensichtliche Unterschied ist die Bezeichnung " Seamaster " von roter Farbe auf der Oberseite des Zifferblatts in der neuen Version von Liquidmetal . Aber mit einer detaillierteren Studie werden Sie einen weiteren eleganten Unterschied auf dem Zifferblatt sehen. 

 

Die Liquidmetal- Serie ist mit der Markierung "ZrO2" gekennzeichnet. "ZrO2" bedeutet Zirkonoxid, das Grundmaterial der Lünette. Lünette ist aus einer Keramiklegierung mit einem neuen Material Liquidmetal , von Omega erfunden . Liquidmetal ist eine spezielle Legierung, die aus fünf Elementen besteht: Zirkon, Titan, Kupfer, Nickel und Beryllium. Zirkon ist ein wichtiger Bestandteil der Liquidmetal- Legierung und Keramik aus Zirkoniumdioxid (ZrO2).

Wenn Sie die Lünette von Liquidmetal und Keramik im neuen Omega- Modell mit der Lünette des bekannten Planet Ocean- Modells vergleichen , werden Sie keinen Unterschied bemerken. Das Liquidmetal- Modell hat eine erhöhte Kratzfestigkeit. Und die schwarze Farbe der Lünette bei Liquidmetal ist nicht so "gesättigt" wie bei Planet Ocean 2201.50.00 . 

 

Auf der Rückseite ist der Körper mit einem speziellen Logo " Liquidmetal Technology", der Gravur "ZrO2" und der Seriennummer der Uhr gekennzeichnet, die anzeigt, dass die zu der limitierten Serie gehörenden Teile eingraviert sind. Das Seamaster Planet Ocean Liquidmetal ist nur in einem 42-mm-Paket erhältlich. Ordentliche Planet Ocean Uhren sind in den Größen 42 und 45,5 mm erhältlich. Es ist schade, dass Liquidmetal nur eine Gehäusegröße hat. 

Beide vergleichbaren Modelle verwenden das Omega 2500 Kaliber mit koaxialem Gefälle. Er hat ein Zertifikat eines Chronometers. Der Preis für Planet Ocean Liquidmetal beträgt 5700 $. Es ist fast 2000 Dollar mehr als Planet Ocean kostet (Referenz 2201.50.00 ). Natürlich wird Planet Ocean Liquidmetal in einer limitierten Serie erscheinen - insgesamt 1948 Exemplare gegen den mehrmillionenfachen regulären Army Planet Ocean. Vielleicht rechtfertigt dies die überhöhten Kosten.

Fassen wir die Forschung zusammen. Im Modell Planet Ocean Liquidmetal würde ich gerne einen größeren Körper sehen - 45 statt 42. Nicht gerade zufrieden mit der Tatsache, dass vergleichbare Modelle nur minimale Unterschiede auf dem Zifferblatt haben. Gravuren auf der Rückseite des Gehäuses sind attraktiv. Aber wie oft werden sie beobachtet?

 

1948 Exemplare werden ihre Besitzer leicht finden. Das Volumen des neuen Modells kann durch die Einführung einer neuen Liquidmetal- Technologie  in die Produktion erhöht werden . Der Kostenpreis wird sinken und dann wird es möglich sein, über den Kauf von Omega Seamaster Planet Ocean LiquidmetalUhren zu sprechen .

Quelle - blog.perpetuelle.com

 

 

 

 

 

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Jules Audemars Extradünn von Audemars Piguet

Einer der Großen der Schweizer Uhrenindustrie, Audemars Piguet, präsentierte eine neue Version seines Modells Jules Audemars Extra-Thin (Ref. 15180OR.OO.A102CR.01 ), das in einem eleganten, lakonischen Stil entworfen wurde.

Runde Fall von 18-karätigem Rotgold, mit variablen und poliert matter Oberfläche, ein Durchmesser von 41 mm, 6,7 mm dick wasserdicht bis 20 Meter. Saphirglas ist auf der Vorderseite des Gehäuses und auf der verschraubten Rückwand installiert. Es schützt die mattweißen Guilloche mit facettierten Stundenindizes mit Gold überZifferBlatt, und mit Goldpfeilen listevidnoy Form. Das Modell ist mit einem automatischen Mechanismus Manufaktur Swiss Audemars Piguet, eine Dicke von 2,45 mm ausgestattet, bestehend aus 212 Teilen 36 Steine, mit einem Buchrate von 19.800 Schwingungen pro Stunde (2,75 cps), mit 40 Stunden Gangreserve, in Stunden und Minuten anzeigt Funktionen (mit Hilfe von jeweiligen zentralen Pfeil). Kaliber perfekt getrimmt und dekoriert, insbesondere Brücken getrimmt manuell „Genfer Streifen“ ( „Côtes de Genève“),

Geliefert auf einem schwarzen glänzenden Alligatorarmband mit einer 18 Karat Roségoldschließe. Der Preis des Modells beträgt 26.100 $.

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Turbine Black & Gold von Perrelet

Die neue limitierte Turbine Black & Gold der Schweizer Uhrenfirma Perrelet hat ein rundes Gehäuse aus Edelstahl mit schwarzer DLC-Beschichtung und 18 Karat Rotgold, Durchmesser 44,0 mm, Dicke 13,0 mm, wasserdicht bis 50 Meter. Die 3 Stunden liegende Krone wird in den Körper "geschoben". Saphirglas mit Antireflexbeschichtung ist auf der Vorderseite des Gehäuses und auf der Rückseite angebracht. Zifferblatt mit vergoldeten arabischen Ziffern und Indexen auf dem Flansch. Fast auf der gesamten Oberfläche des Zifferblattes befindet sich ein Titan-Rotorblatt mit zwölf Blättern und ein Ring aus 18 Karat Rotgold.

Modell ausgerüsteter Manufaktur Swiss automatischer Mechanismus P-331, mit Doppel-Rotor automatischer Wickeln, 21 aus Stein, mit einem Buchrate von 28800 VPH (4 cps), 40 Stunden Gangreserve, die Funktionen der Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden (mit Hilfe von jeweiligen zentralen Händen) . Es kommt auf einem schwarzen Alligatorlederband. Limitirovannny Veröffentlichung von 77 Exemplaren.

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Ulysse Nardin Perpetual Herstellung

Das Studium der Zeit ist eine endlose Reise. Die Menschen haben lange und eng seine Bewegungen überwachen. Wir konnten zähmen es nicht, haben aber gelernt , Minuten, Stunden, Tage zu messen und so allmählich, Schritt für Schritt, begann das Konzept der „Ewigkeit“ zu entwickeln. Erstellen eine Uhr, dachten wir über den ewigen Motor, die Fähigkeit , vorwärts zu gehen , ohne Unterbrechung für viele - viele Jahre. So wurde die neugeborene Perpetual Bereich Herstellung , ausgestattet mit Kaliber UN-32. Der am weitesten fortgeschrittenen Mechanismus ewige Kalender in der Geschichte mit der Funktion der Vorwärts- und Rückwärts - Anpassungsfaktoren Uhrmacherei: technologische Entwicklung, genial in seiner Einfachheit ist seine Wahl mit dem Symbol der Unendlichkeit «∞» eingerichtet, als Erinnerung an Ereignissen , die, die die Zeit nicht ein quantitatives Maß haben. 

Der Mechanismus des ewigen Kalenders ist ein komplexes strukturelles Format, das nicht nur die monatlichen Indikatoren (30 oder 31 Tage) anzeigt, sondern auch den 28-Tage-Zyklus im Februar identifiziert und automatisch den Datumswechsel im Jahr Leap-day - am 29. Februar - erkennt. All dies legt nahe, dass das Uhrwerk eine Erinnerungsfunktion von 1.461 Tagen hat. Und das erste Mal, dass Perpetual Manufacture Uhren eine manuelle Anpassung benötigen, fällt auf 2100, was nur ein Schaltjahr sein wird, aber es wird nicht als nach dem Gregorianischen Kalender angesehen. 

So wie Sie die Tag-, Monats- und Jahresanzeige einstellen, indem Sie nur eine Krone in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung drehen, können Sie die Zeit der zweiten Zeitzone einstellen. Stundenzahlen werden mit Hilfe der Sondertasten "+" und "-" am Körper neben den Markierungen "4" Stunden und "8" Stunden eingestellt. Um die Zeit einzustellen, benutzen Sie die "+" Taste, um rückwärts zu stellen - "-". Kalenderindikatoren werden zum Zeitpunkt der Einstellung der Zeitindikatoren automatisch synchronisiert. Ein zusätzlicher Pfeil auf dem Zifferblatt mit einer kleinen roten Spitze zeigt die Zeit der zweiten Zeitzone an: lokal oder zuhause. Das neue Modell erbte die besten Traditionen der legendären Kollektion GMT +/- Perpetual. 

Ein komplexer und technologischer Mechanismus verdient eine geschickte äußere Ausführung. Das Zifferblatt von Perpetual Manufacture ist mit wellenförmigen Linien verziert, die an eine Meerwelle erinnern. Auf der Kontur der Blende befindet sich eine 24-Stunden-Zeitskala zur besseren Anzeige der zweiten Zeitzone. 43-mm-Gehäuse mit individueller Gravur der Zahl auf der Seite des Gehäuses in der Nähe der Marke "9" Stunden, macht jede Kopie einzigartig. Insgesamt wurden 250 Modelle in einem Gehäuse aus Roségold und Platin gefertigt. 

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Breitling Navitimer

Marke Breitling eröffnete ein neues Kapitel in der epischen Saga seiner berühmten Fliegerchronographen von der Navitimer , eine Neuinterpretation des klassischen Modells mit einem größeren Durchmesser, sowie die touristischen Version, die charakteristisch unglaublich einfachen Bedienung freigeben. Zwei neue Varianten der legendären Uhren sind mit hohen zertifizierten Manufaktur von Uhrwerken Breitling ausgestattet.

Im Jahr 1952 schuf Breitling eine Uhr speziell für Piloten und andere Luftfahrt Asse entworfen. in Zusammenhang mit der Luft Navigationsmittel Ausgerüstet mit einem kreisförmigen Rechenschieber kann die Navitimer Uhr alle Berechnungen erzeugen. Dieser Chronograph ist in seiner Art einzigartig dank des ultra-technisches, originell und elegantes Design und bald selbst für alle professionellen Piloten wie die kultigsten Modelle der Marke und Kultobjekt etabliert.

 

Diese legendären Uhren, die seit mehr als 60 Jahren hergestellt werden, sind auch der Vorläufer aller mechanischen Chronographen auf der ganzen Welt - und einer der zehn großen klassischen Chronographen des zwanzigsten Jahrhunderts. Die neue Größe, neue Power: Die klassische Navitimer-Uhr hat jetzt einen großen Durchmesser von 46 mm - die Größe XL verbessert ihre Präsenz am Handgelenk und unterstreicht die Originalität des Designs mit optimierter Lesbarkeit. Solche reichen Größen zeigen das berühmte schwarze Zifferblatt, das mit der "épargne" -Technik vor einem Hintergrund aus reinem Silber hergestellt wird - eine Methode, die ausgezeichnete Lesbarkeit und atemberaubende Brillanz bietet.

Modell Navitimer 46 mm auch mit blauem Ziffernblatt und ähnlich in der Farbe des Indikators. Transparente Rückseite des Gehäuses bietet eine Gelegenheit , die Manufakturkaliber 01, zu bewundern wahrscheinlich die beste automatische Chronographenwerk der Welt vollständig entwickelt und hergestellt in den Werkstätten von Breitling Chronométrie und zertifiziert COSC (Offizielle Schweizer Chronometer Prüfinstitut) entwickelt - für die einzige internationale Standards der Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Diese unglaubliche Herausforderung Legende kann mit einem Stahlband oder ein Band von normalen oder Krokodilleder bestellt werden. Es gibt auch eine Version mit schwarzem Zifferblatt, limitierte Auflage von 200 Stück in Rotgold.

Navitimer GMT : als Zeitzonen. Als zuverlässiger Begleiter der Abenteurer in der Luft war die Welt für die Navitimer-Uhr immer ein Feld. Neue Uhren Navitimer GMT bestätigen diese Berufung. Breitling entschied sich, groß zu denken und inspirierte die Seele des Reisenden, diesen Chronographen zu schaffen. Für den komfortablen Einsatz sorgt das brillante Manufakturkaliber B04 von Breitling, das durch den transparenten Gehäuseboden gut sichtbar ist und mit einem zweifachen Zeitzonensystem ausgestattet ist, das sich durch unvergleichliche Funktionalität auszeichnet: einfach die Krone ziehen und nach Datum oder Stunde drehen Zeit der Zeitzone - unter Beibehaltung der Daten der 24-Stunden-Ortszeitanzeige ohne Verlust der Genauigkeit in Minuteneinheiten.

 

Das Stahl-Großformatgehäuse mit seinen beeindruckenden 48 mm Durchmesser zeigt eine perfekt ablesbare Instrumententafel. Das Gesicht des neuen Navitimer GMT hat zwei Typen: ein klassisches schwarzes Zifferblatt mit silbrigen Zählern oder ein vollsilberes Zifferblatt - und die Uhr kann mit einem Stahlarmband oder einem Armband aus gewöhnlichem oder Krokodilleder ausgestattet werden. Das Modell ist auch in einer limitierten Auflage von 200 Exemplaren Rotgold mit schwarzem Zifferblatt erhältlich.

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BaselWorld 2015: Jaquet Droz Grande Seconde Morte

Mit Blick auf die Ästhetik der neuen Jaquet Droz Uhren, können Sie sie leicht für die Grande Seconde Quantième Elfenbein Emaille nehmen. Die neue limitierte Serie präsentiert sich mit einer besonderen und sehr eleganten Komplikation, genannt Seconde Morte oder dem zögerlichen Kurs der zweiten Hand. Jaquet Droz Grande Seconde Morte oder Englisch, Grande Seconde Deadbeat, wird auf einer Ausstellung in der Schweizer Stadt Basel präsentiert.

Der zögerliche Verlauf der Sekundenzeiger oder die Komplikation von Seconde Morte ist bei Armbanduhren nicht so häufig. Das ist verständlich, denn diese Komplikation lässt den Sekundenzeiger wie bei einer Quarzuhr gehen. Ein wahrer Experte wird die technische Komplexität sowie die historische Bedeutung von Seconde Morte genau beurteilen. Der Ankeranker Seconde Morte wurde zuerst in einer Pendeluhr verwendet und verursacht weniger Ungenauigkeiten bei der Herstellung oder beim Tragen. Anfangs wurde die Komplikation nur in Hochpräzisionsuhren verwendet, verbreitete sich dann aber im 19. Jahrhundert in den meisten Qualitätspendeluhren.

Der ästhetische Hauptunterschied zwischen dem Grande Seconde Quantième Elfenbein-Email und dem neuen Grande Seconde Morte ist die Größe und Position des Sekundenzeigers. Es befindet sich nicht auf der gleichen Achse wie die Datumsanzeige, sondern befindet sich direkt in der Mitte. Es erstreckt sich über das gesamte Zifferblatt und erregt aufgrund seiner Position mehr Aufmerksamkeit als wenn es mit einer Datumsanzeige versehen wird. Für diejenigen, die sich der Arbeit des großen Sekundenzeigers bewusst sind, wird es ein seltsamer Anblick sein, wenn der zentrale große Sekundenzeiger mit einer Sekunde genau wie in einer Quarzuhr geht.

Der Datumsindikator ist ein retrograder Pfeil, da er innerhalb eines Monats keinen vollen Umsatz erzielt. Die Datumsziffern bleiben außerhalb des Stunden / Minuten-Untermessers und beginnen bei der 5-Uhr-Position und die Zahl 31 ist neben 7 Uhr. Auf dem emaillierten Zifferblatt aus Elfenbein zwischen 9 und 11 Uhr ist die Nummer des limitierten Modells angebracht.

 

Im Inneren befindet sich ein neuer Caliber Jaquet Droz 2695SMR. Dieses Uhrwerk mit einer Autofabrik hat eine Trommel, die 40 Stunden Autonomie bei voller Fabrik bietet. Durch den Saphirboden aus 18 Karat Roségold können Sie das wunderschön dekorierte Uhrwerk und seinen goldenen Rotor sehen. Der Mechanismus verwendet die gleiche Silizium-Spiralfeder wie beim Modell Jaquet Droz Grande Seconde Quantième Ivory Enamel.

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