Breitling Transocean Chronograph 1915

Vor einem Jahrhundert schuf Breitling den ersten unabhängigen Chronographen-Drücker. Um diese Meilenstein-Erfindung zu feiern, die das Gesicht des Chronographen verändern sollte, stellt die Marke eine limitierte Serie ihres Transocean-Modells mit einem exklusiven neuen Manufaktur-Breitling-Kaliber und einem ungewöhnlichen Design vor, das den berühmten Drücker von 1915 neu interpretiert.

Pocket-Chronographen hatten nur einen Drücker, der in der Krone untergebracht war und nacheinander die Funktionen Start, Stop und Null-Reset übernahm. Breitling - Spezialist für technische Uhren - war eine der ersten Marken, die 1915 einen Armbandchronographen anbot. Mit der Verlagerung von der Westentasche zum Handgelenk stellte das Unternehmen eine Innovation vor, die nicht unbemerkt blieb. Der Sohn des Firmengründers, Gaston Breitling, kam auf die geniale Idee, eine klarere Funktionstrennung zu gewährleisten, indem er unabhängig von der Krone einen Drücker zur Steuerung der drei Chronographenfunktionen schuf. Um eine reibungslose, ergonomische Handhabung zu gewährleisten, entschied er sich, den Drücker bei 2 Uhr zu platzieren, wo der Daumen oder Zeigefinger natürlich ruht, egal ob die Uhr am Handgelenk oder in der Handfläche gehalten wird. Im Jahr 1923 Breitling perfektionierte dieses System, indem es die Stopp-Start-Funktionen, die durch den Drücker bei 2 Uhr gesteuert wurden, von der Krone-aktivierten Nullsetzung trennte. Diese patentierte Innovation ermöglicht es den Nutzern, mehrere aufeinander folgende Zeiten zu addieren, ohne die Zeiger auf Null zurücksetzen zu müssen - egal, ob es sich um einen Sportwettbewerb, einen wissenschaftlichen Prozess oder eine Flugzeit handelt. Schließlich machte Breitling 1934 den letzten Schritt zur Gestaltung des modernen Zifferblattes des Chronographen, indem er den zweiten unabhängigen Drücker herstellte, der ausschließlich für das Nullstellen gedacht war. Diese patentierte Erfindung wurde bald von allen Wettbewerbern übernommen. ein wissenschaftlicher Prozess oder eine Flugzeit. Schließlich machte Breitling 1934 den letzten Schritt zur Gestaltung des modernen Zifferblattes des Chronographen, indem er den zweiten unabhängigen Drücker herstellte, der ausschließlich für das Nullstellen gedacht war. Diese patentierte Erfindung wurde bald von allen Wettbewerbern übernommen. ein wissenschaftlicher Prozess oder eine Flugzeit. Schließlich machte Breitling 1934 den letzten Schritt zur Gestaltung des modernen Zifferblattes des Chronographen, indem er den zweiten unabhängigen Drücker herstellte, der ausschließlich für das Nullstellen gedacht war. Diese patentierte Erfindung wurde bald von allen Wettbewerbern übernommen.

Ein Monopusher-Chronograph mit Doppel-SäulenradUm diesen wichtigen Meilenstein in seiner Geschichte und der Geschichte der Uhrmacherei zu feiern, hat Breitling den Transocean Chronograph 1915 kreiert. Weit davon entfernt, sich mit einer bloßen Reedition des ursprünglichen Modells zu begnügen, hat sich das Unternehmen dafür entschieden, es technisch und ästhetisch neu zu interpretieren Winkel. Das Stahlgehäuse, das im reinen Stil der Transocean-Kollektion entworfen wurde, verfügt über den berühmten Drücker bei 2 Uhr, drückt sich aber in einer neu gestalteten, länglichen und nahtlos integrierten Form aus, die seine Funktionalität noch weiter verbessert. Eine Sorge um Komfort und Ergonomie, die Gaston Breitling zweifelsohne gefallen hätte. Damit dieser Drücker die Funktionen Start, Stop und Zero-Reset sukzessive ausführen kann, haben die Uhrmacher und Ingenieure von Breitling das neue Chronographen-Chronographenhandling Manufacture Breitling Calibre B14 entwickelt.

Für diese innovative Konstruktion wurde ein Patent angemeldet. Das zweizonig versilberte Zifferblatt mit kleiner Sekunde und 30-Minuten-Zähler ist mit großen arabischen Ziffern und Taktstock-Zeigern verziert, die durch eine lumineszierende Beschichtung in einem ansprechenden patinierten Farbton akzentuiert sind. Ein Vintage-Touch, verstärkt durch die historische Breitling-Signatur und das Stahlnetzarmband. Ein Saphirboden ermöglicht es, die ungewöhnliche Konstruktion des Monopusher-Chronographenwerks zu bestaunen, zusammen mit der Gravur des 100e anniversaire 1915-2015 (100. Jubiläum 1915-2015). Dieses Modell ist in einer limitierten Auflage von 1.915 Exemplaren erhältlich. Ein Sammlerstück für alle Chronographenliebhaber.

Werk: Manufaktur Breitling Kaliber B14, offiziell Chronometer-zertifiziert von der COSC, mechanische Handaufzug, Hochfrequenz (28.800 Vph), 33 Steine. Über 70-Stunden-Leistungsreserve. 1/4-Sekunden-Chronograph und 30-Minuten-Totalisator. Kalender. Gehäuse: Stahl, limitierte Serie von 1915. Wasserdicht bis 100 m. Konvexes Saphirglas, beidseitig entspiegelt. Transparenter Saphirglasboden. Durchmesser: 43 mm. Zifferblatt: Quecksilber Silber. Riemen / Armband: Leder, Krokodilleder / Ocean Classic (Stahlgewebe).

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MEINE RADLEY LONDON ROSEMARY GARDENS ROSE GOLD UHR

MEINE RADLEY LONDON ROSEMARY GARDENS ROSE GOLD UHR

Diejenigen von euch, die lange Zeit Leser meines Blogs sind, werden wahrscheinlich wissen, dass ich etwas für Uhren habe. Ich habe meine Uhrenkollektion schon einmal mit Ihnen geteilt und seitdem hinzugefügt. Ich habe auch über meine Top-3-Designer-begehrten Uhren gesprochen , daher bin ich sicher, dass es keine Überraschung für Sie ist, dass ich eine andere Uhr vorstelle!

Diese Uhr stammt von RADLEY und ich habe persönlich noch nie etwas von der Marke gehört, obwohl ich ziemlich regelmäßig in ihren Laden gegangen bin und viele Leute mit RADLEY Taschen gesehen habe, aber als ich ihre Uhrenkollektion gesehen habe, habe ich mich verliebt. Ich arbeite wieder mit John Greed zusammen , der schnell zu einem meiner Lieblings-Juweliergeschäfte geworden ist, mit diesem Post und ich habe eine der Uhren ausgewählt, um sie für dich zu überprüfen. Letztendlich habe ich mich auf dieses Thema beschränkt (ab etwa 10) und es ist die Rosemary Gardens Rose Gold Watch . Ist es nicht schön?

Das Armband selbst, wie Sie sehen können, ist ein Kettengliederarmband, das auf der Rückseite geschlossen ist, was komplett anders ist als alles, was ich je zuvor hatte, aber es ist wirklich bequem und einfach zu tragen, und es passt zu dem gedämpften und einfachen Design Die Uhr. Das Gesicht ist ebenfalls in Roségold und mit dem ikonischen RADLEY- Hunde-Logo aus Blumen verziert, so dass es absolut perfekt für Frühling und Sommer ist, in dem ich meine Uhren am meisten trage. Roségold ist so eine schöne Farbe für Uhren obwohl es so warm und schön ist, während es teuer aussieht, also insgesamt ist diese Uhr ein Gewinner für mich.

Ich habe diese RADLEY Rosemary Gardens Watch schon zweimal mit verschiedenen Outfits getragen, die du im Laufe der nächsten zwei Wochen sehen wirst, und sie hat sich gut mit beiden Looks gepaart. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Uhr auf jeden Fall öfter sehen werden, wenn das Wetter wärmer wird und ich auch mehr abgeschnittene Ärmel trage. Ich muss nur ein paar mehr Armbänder in Roségoldtönen kaufen, um die Uhr schön zu ergänzen. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, kommt die Uhr in der süßesten, kleinen, jadegrünen, zylindrischen Lederbox ( die Sie hier sehen können ) und sie ist einfach ideal als Geschenk oder ein luxuriöses Geschenk für Sie. Was denkst du über diese Uhr? Ist es nicht einfach super süß und elegant?

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Cartier Baignoire Damenuhr Kollektion: Das Kleine Modell

Cartier , der renommierte französische Juwelier und Uhrmacher , ist eine Marke, die seit langem als Symbol des Erfolgs gilt. Die feine Handwerkskunst und Sorgfalt, die in die Herstellung ihrer Uhren einfließt, macht deutlich, warum Cartier seit der Zeit ein beliebter Juwelier und Uhrmacher für Könige , Prominente und Reichen istMitte des 19. Jahrhunderts. Mit der Kreation der ersten praktischen Armbanduhr im Jahr 1904, den Santos, haben wir Cartiers Aufmerksamkeit für das Detail und ihre schöne Geschichte gewonnen.

Nicht lange nach der Schaffung der Santos entwarf Cartier 1912 die Baignoire-Kollektion für Frauen, die noch fast 100 Jahre später immer noch beliebt ist. Inspiriert von der Uhr, die Louis Cartier der Großherzogin Pawlowna geschenkt hat , der Cartier Baignoire Damenuhr, ist das kleine Modell meine Lieblingsuhr in ihrer umfangreichen Kollektion. Mit ihrem Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold mit runden Diamanten und einem glänzenden Stoffarmband ist diese Armbanduhr wie eine Ode an die Schönheit einer Frau. Mit einem weichen ovalen Gesicht, das an weibliche Kurven einer Frau und poetische römische Ziffern erinnert, die Gedanken von Jahrhunderten der Romanze heraufbeschwören, ist das kleine Modell Cartier Baignoire das ultimative Damenaccessoire.

Erhältlich in kleinen , kleinen und großen Modellen , Weiß- , Gelb- oder Roségold , mit oder ohne Diamanten , und in einer Vielzahl von Riemen gibt es so viele Möglichkeiten, dass Sie diese exklusive Uhr zu Ihrer eigenen machen können. Werfen Sie einen Blick auf einige der wunderschönen Modelle oder besuchen Sie Cartier, um die gesamte Sammlung zu sehen.

Cartier.com

Bilder der Cartier Baignoire Damenuhr Kollektion mit freundlicher Genehmigung von Cartier

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G-Shock DW-6900NC & GD-120NC Keine Übereinstimmung Serie

Die G-Shock No Comply-Serie ist eine neue Art von Zusammenarbeit, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Sie ist eine reguläre Veröffentlichung und keine vollwertige limitierte Edition. In diesem Fall ist die Zusammenarbeit mit dem deutschen Künstler Thomas Marecki (auch bekannt als "Marok"), der eine spezielle "No Comply" Grafik entwickelte, als die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wurde. Der Begriff bezieht sich auf einen Skateboardtrick aus den 1980er Jahren und ist auch ein Motto für das Leben ohne Regeln.

Die Modelle DW-6900NC-7JF (Mitte), GD-120NC-2JF (links) und GD-120NC-4JF (rechts) sind die ersten G-Shock-Uhren mit Dual-Layer-Bändern mit invertierten Farbschemen auf den oberen und unteren Bändern für ein einzigartiges dreifarbiges Design. Der DW-6900NC-7JF basiert auf dem klassischen DW-6900 mit einer Front-Backlight-Taste. Die GD-120NC Modelle haben eine geschätzte Akkulaufzeit von 7 Jahren.

G-SHOCK DW-6900NC-7

Der DW-6900NC-7JF hat eine weiße Lünette und ein Gesicht, schwarze und orange Bänder und einen weißen Bandwächter. Listenpreis ist ¥ 13.000 JPY.

DW-6900NC-7JF bei eBay

G-SHOCK GD-120NC-2

Der GD-120NC-2JF hat eine blaue Lünette und ein Gesicht, gelbe und violette Bänder und einen blauen Bandwächter. Listenpreis ist ¥ 15.000 JPY.

GD-120NC-2JF bei eBay

G-SHOCK GD-120NC-4

Der GD-120NC-4JF hat eine rote Lünette und ein Gesicht, cremefarbene und graue Bänder und einen roten Bandwächter. Listenpreis ist ¥ 15.000 JPY.

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Featured Watch # 30 dieser Woche - Der Leopard 7220

Das 7220-Werk nimmt in der Leopard-Reihe einen einzigartigen Platz ein - obwohl es ansonsten wie seine 28 800 Beats pro Stunde Modelle ist, hat es eine Besonderheit, ein kombiniertes Datums- und Tagesfenster auf der 12-Uhr-Position. Soweit ich weiß, haben nur dieses und ein anderes Modell in der Seven Star V2-Reihe diese Funktion. Der Fallcode für diesen ist 4-780035 - die 78xx-Nummerierung ist nur für das Datum / Tag-Design reserviert und '78' wird auch für das Seven Star V2-Modell verwendet.

Ab Juni 1970 ist das Zifferblatt dieses Beispiels interessant, wobei der mittlere Abschnitt anders als die Seiten gebürstet ist, was je nach Lichteinfall eine ziemlich eindrucksvolle Wirkung haben kann. Keine Bewegungsaufnahme, da der Rücken sehr eng ist! Die Hände sind auch ziemlich ordentlich und ich habe sie nur bei ein paar anderen Leoparden gesehen. Die Krone wird in die Hackposition gezogen, so dass die Uhr für die Fotos "posiert" werden kann - alle Leoparden haben das Hack-Feature sowie Handaufzug:

 

Die Tatsache, dass es sich um ein einzelnes kombiniertes Fenster handelt, bedeutet, dass Datum und Wochentag jederzeit um 12 Uhr geändert werden können. Hier ist ein kleines Video, das die Umstellung zeigt (bei 52 Sekunden in den Film, wenn Sie nicht warten wollen!):

http://s282.photobucket.com/albums/kk252/Sweephand/Leopard%20Article/?action=view¤t=MVI_0452.mp4

Ich glaube, das solide Gliederarmband ist originell - obwohl es nicht im Katalog von 1971 gezeigt wurde, wird dieses Armband auch für andere Leoparden in diesem Katalog verwendet:

Schließlich ist hier ein Teil der explodierten Ansicht des Uhrwerks, die das Design des Tagesrads zeigt, mit Ausschnitten für das Datum:

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Bell & Ross - geboren von einem Geschäftsmann von einem Designer

Die Geschichte von Bell & Ross ist ein bisschen wie ein Film, ein Zelluloid-Traum, der im goldenen Zeitalter Hollywoods von einem Produzenten wie Selznik oder Zanuck geschaffen wurde, die das Bild finanzierten und kreative Leiter waren. Bell & Ross ist eine Marke, bei der, wenn Sie filmische Begriffe verwenden, der Produzent und der Drehbuchautor hinter dem Lenkrad stehen und der Regisseur ein Uhrmacher mit besonderen Fähigkeiten ist.

Der Produzent ist Carlos Rosilio, Absolvent des Pariser Wirtschaftsinstituts. Unter dem Autor ist Bruno Belamish zu verstehen, ein Absolvent der Higher National School of Industrial Creativity, ebenfalls in Paris ansässig. Rosillo ist ein Geschäftsmann, Belamish ist ein Designer, daher der Name Bell & Ross. Es ist äußerst wirksam bei der Vermarktung, wie erinnert an den besten Leistungen des amerikanischen Engineering, fügsam Motors und einen eleganten Chrom-Finish. Von diesem Name Retro-Flieger Lederjacke und einen langen Mantel submarine leicht weht, kam es aus der Welt der echten Männer.

Carlos Rosilio und Bruno Belamish begannen 1992 (als sie 28 Jahre alt waren) die Welt der Stunden zu erobern. „Wir waren Freunde, und wir hatten eine gemeinsame Leidenschaft - die Uhr“ - sagt Rosilyo trafen uns an der Schwelle von der Zentrale des Unternehmens im Haus №350 in der Rue Saint-Honoré, in einem der angesehensten Viertel von Paris. Die Abenteuer von zwei Freunden haben fast mit einem Misserfolg begonnen. Das ehrgeizige Projekt der "stilvollen" Uhren war Teil der These von Belamish, die er dem Hof ​​der Lehrer vorstellte. Einer der Professoren bezweifelte den Realismus des Projekts und forderte die Kollegen auf, keine Arbeit anzunehmen. Glücklicherweise hörten andere Mitglieder der Kommission nicht auf ihn. Professor Skeptiker war der letzte Direktor der Firma Japy - einst der Stolz der französischen Uhrenindustrie. "Gerade zu dieser Zeit musste er 3.000 Menschen feuern", sagt Carlos Rosillo,

„Obwohl wir Französisch sind, sind wir nicht Französisch Uhrmachern, - sagt Rosilyo - .. Die Französisch Uhrmacherei hat in Vergessenheit geraten, weil die Französisch wollen nicht die Wahl zwischen dem unteren und dem höheren Rängen machen Was uns betrifft, haben wir uns für den höchsten Rängen, und damit unsere Uhren produzieren in der Schweiz und nur die Bänder in Belgien ", erklärt Rosillo. Der Beginn der Markenaktivität war nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Jeder der Partner hatte 20.000 Euro, die in den Fall investiert werden konnten. Ich belamish regelmäßig japanische Uhren Publikationen und stieß auf einen von ihnen zu einem Artikel über den berühmten Uhrmacher Helmut Sinne lebt in Frankfurt lesen. Ein Treffen wurde abgehalten und die Zusammenarbeit begann. Sinn unterzeichnet seine erste Kollektion, ausgestattet mit Mechanismen Valjoux und Lemania 5100. „Er hat uns in den Sattel“ - sagt Rosilyo.

Während die erste Kollektion und der erste Katalog erstellt wurden, wandten sich die jungen Besitzer von Bell & Ross einem anderen Profi zu - Lothar Schmidt, der damals für die Produktion bei IWC verantwortlich war. 1995 fand schließlich eine große Premiere auf der internationalen Ausstellung in Basel statt. Rosilio und Belamish beschlossen, einen Schritt zu tun, der damals verrückt schien, und heute scheint es Genie. Als Ausstellungsstand benutzte sie eine kleine Maschine, die neben der Toilettentür stand. So konnten Käufer, einschließlich der Reichsten, nicht an den jungen Uhrmachern vorbeigehen. Bell & Ross war ein großer Erfolg.

Im Jahr 1997 unterzeichneten Rosilio und Belamish, um sowohl kreative als auch finanzielle Erfolge zu erzielen, eine Vereinbarung mit Chanel, die eine bedeutende Beteiligung an ihrem Unternehmen erwarb und es in den operativen Bereich brachte. Die Produktionsstätten befanden sich im Schweizer Châtenlin, einer Fabrik eines französischen Konzerns mit Sitz in La Chaux-de-Fonds. Bell & Ross teilt keine Informationen über Produktion und Umsatz, aber es scheint, dass die Dinge gut laufen. Ihre Uhren werden in 450 Geschäften auf der ganzen Welt verkauft, und die Marke selbst will eine "kleine Rolex" werden. Zwei seiner Besitzer sind für vierzig gegangen, aber ihr Ehrgeiz hat offensichtlich nicht abgenommen.

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Omega Liquidmetal Planet Ozean Übersicht

In der glorreichen Stadt New York an der 5th Avenue befindet sich ein Boutique- Omega . Es verkauft eine interessante Neuheit - eine Uhr Omega Seamaster Planet Ocean Liquidmetal . 

 

Wenn man den Seamaster Planet Ocean Liquidmetal (Referenz 222.30.42.20.01.001 ) und den üblichen   Planet Ocean (Referenz 2201.50.00 ) vergleicht, sind die Unterschiede minimal. Der einzige offensichtliche Unterschied ist die Bezeichnung " Seamaster " von roter Farbe auf der Oberseite des Zifferblatts in der neuen Version von Liquidmetal . Aber mit einer detaillierteren Studie werden Sie einen weiteren eleganten Unterschied auf dem Zifferblatt sehen. 

 

Die Liquidmetal- Serie ist mit der Markierung "ZrO2" gekennzeichnet. "ZrO2" bedeutet Zirkonoxid, das Grundmaterial der Lünette. Lünette ist aus einer Keramiklegierung mit einem neuen Material Liquidmetal , von Omega erfunden . Liquidmetal ist eine spezielle Legierung, die aus fünf Elementen besteht: Zirkon, Titan, Kupfer, Nickel und Beryllium. Zirkon ist ein wichtiger Bestandteil der Liquidmetal- Legierung und Keramik aus Zirkoniumdioxid (ZrO2).

Wenn Sie die Lünette von Liquidmetal und Keramik im neuen Omega- Modell mit der Lünette des bekannten Planet Ocean- Modells vergleichen , werden Sie keinen Unterschied bemerken. Das Liquidmetal- Modell hat eine erhöhte Kratzfestigkeit. Und die schwarze Farbe der Lünette bei Liquidmetal ist nicht so "gesättigt" wie bei Planet Ocean 2201.50.00 . 

 

Auf der Rückseite ist der Körper mit einem speziellen Logo " Liquidmetal Technology", der Gravur "ZrO2" und der Seriennummer der Uhr gekennzeichnet, die anzeigt, dass die zu der limitierten Serie gehörenden Teile eingraviert sind. Das Seamaster Planet Ocean Liquidmetal ist nur in einem 42-mm-Paket erhältlich. Ordentliche Planet Ocean Uhren sind in den Größen 42 und 45,5 mm erhältlich. Es ist schade, dass Liquidmetal nur eine Gehäusegröße hat. 

Beide vergleichbaren Modelle verwenden das Omega 2500 Kaliber mit koaxialem Gefälle. Er hat ein Zertifikat eines Chronometers. Der Preis für Planet Ocean Liquidmetal beträgt 5700 $. Es ist fast 2000 Dollar mehr als Planet Ocean kostet (Referenz 2201.50.00 ). Natürlich wird Planet Ocean Liquidmetal in einer limitierten Serie erscheinen - insgesamt 1948 Exemplare gegen den mehrmillionenfachen regulären Army Planet Ocean. Vielleicht rechtfertigt dies die überhöhten Kosten.

Fassen wir die Forschung zusammen. Im Modell Planet Ocean Liquidmetal würde ich gerne einen größeren Körper sehen - 45 statt 42. Nicht gerade zufrieden mit der Tatsache, dass vergleichbare Modelle nur minimale Unterschiede auf dem Zifferblatt haben. Gravuren auf der Rückseite des Gehäuses sind attraktiv. Aber wie oft werden sie beobachtet?

 

1948 Exemplare werden ihre Besitzer leicht finden. Das Volumen des neuen Modells kann durch die Einführung einer neuen Liquidmetal- Technologie  in die Produktion erhöht werden . Der Kostenpreis wird sinken und dann wird es möglich sein, über den Kauf von Omega Seamaster Planet Ocean LiquidmetalUhren zu sprechen .

Quelle - blog.perpetuelle.com

 

 

 

 

 

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